，西班牙的葡萄酒被誉为瓶子里的阳光，葡萄园总面积在世界居第一位，葡萄酒产量居第三位，位于Catalonia（加泰罗尼亚）的Torres（桃乐丝）是西班牙葡萄酒产业的代表，也是中国人最熟悉的品牌之一。1970年，Torres酿成的Mas La Plana击败了同年份的波尔多一级酒庄，传为佳话。最近有越来越多的西班牙葡萄酒进入中国市场，西班牙的各大私人酒庄也开始开放旅游。
从上海出发，11小时后在法兰克福转机马德里。作为欧洲最大的机场，法兰克福机场有着数百个登记口，然而指示牌不清、长途飞行后造成的思维阻隔，拖着行李箱和很容易在其中迷失。
经过18个小时的睡眠用餐行走等待，终于在深夜到了马德里，跳上一辆法国雷诺的出租车，模糊着双眼与这个不谙英语的马德里司机笔画着目的酒店。Vale，vale！司机大声说好，收音机一路都放着不知名的西班牙小曲。黑夜快快过去吧，我已经等不及投入西班牙阳光的怀抱。
一大早起来，满眼都是明媚的阳光，天空蓝得让人产生幻觉。由于阳光的特别眷顾，西班牙人在外形上有别于其他欧洲国家，他们的头发、皮肤颜色都偏深，性格也比他们的邻居法国人乐天许多。让人不禁想，也许阳光已经渗透到西班牙人的血液，所以这里有斗牛、有弗拉明戈、有狂欢达旦的不眠夜。
到了傍晚7，8点钟的时候，阳光的角度与视平线几乎重合，阳光直直地侵入眼里，眼前一片绚烂的金色，所有的建筑、人都被笼罩在那铺天盖地漫烂的光芒里。在那一刻，而边似乎有遥远的钟声传来，耳边还有隐约鸟类扑扇翅膀的声音，也许天堂之门在那一瞬间向这个天主教国家打开。
在这次去西班牙之前，上海ICEX的西班牙小伙子Aritz告诉我，9月是西班牙最好的季节，每天都很晴朗，气温刚刚好，这个季节，每天晚上9点，太阳才落山。
或许正是这个原因造成了西班牙的午、晚餐时间和别国大为不同。通常，西班牙人通常下午2到4点才正式吃午餐，晚上9到11点正式用晚餐。而在上午11到1点、下午6到8点的这两段长长的时间里到酒馆喝酒吃吃tapas做点心。
同行的西班牙女孩Chirstina已经在北京生活8年了，说着一口流利的中文，她为我们解释，Tapas在西班牙语里就是小碟的意思，跨度的就餐时间自然为tapas的流行创造了条件，不同的地区、不同的时节都有不同的招牌tapas， 即使是在最偏僻的小山村，一样可以寻得到它的踪影。
面包夹馅是一种常见的Tapas，各种馅料淋上橄榄油，洒上洋葱末、蛋黄层等，十分美味。热食的Tapas多数是油炸的，像炸乌贼、炸小章鱼、炸鸡翅等，还有香烤咸酥虾、香蒜虾、蒜泥蘑菇等，西红柿青椒拌章鱼是一道老少皆爱的小碟。肉类tapa，有烤小羊排、烤猪肉串、煎肉片、炖牛肚、烤猪耳朵等。
对西班牙人来说，吃饭从来就是一件大事，晚餐尤其一天中最隆重的时刻。无论是在马德里、巴塞罗纳这样的大城市、还是佩娜菲尔、巴亚德里这样的小城镇，在傍晚的时候，你都可以看到穿着盛装的男女挽着手去用餐，无论老少，他们的脸上是一种快乐又悠闲的表情。
餐前，他们会开上一瓶Cava酒开胃，作为西班牙的香槟，Cava比传统的法国香槟更讲究新鲜的口感和丰富的果香。许多人也喜欢在饭后喝上一杯，丰富的气泡有清洁口气的作用。
翩翩的中年人，戴着一副Giorgio Armani的黑框眼镜、用的是Mont Blanc的钢笔，一身打扮显得无懈可击。虽然不苟言笑，但一看便是个懂得享受生活的人。
在参观位于加泰罗尼亚自治区的CODORNU集团时，Habbaba告诉我们，为避免葡萄沾染秋天的热气，通常都是在清晨进行采摘。在榨汁过程中必须十分小心，这样才能在理想的成熟度获取最佳葡萄汁，然后将葡萄汁倒入不锈钢桶进行低温发酵，静置后酿酒师再进行品尝以确定其品质，并有选择地进行勾兑。然后将酒装入瓶中，并在酒窖里至少放上9个月，在此期间，葡萄酒将产生二次发酵，成为气泡酒。糖分最低的Cava酒被称作Extra Brut，随着糖份的增加，依次分为Brut、Extra Seco、Semi-Seco和Dulce几大类。
而关于Tapas的由来，Habbaba也给了我们一个有趣的说法：早在19世纪的安达鲁西亚地区，一个酒吧老板在卖酒的时候，为了驱赶苍蝇，顺手用小碟或盖子盖在杯口，后来改成放一片面包，再后来聪明人出现了，放片面包也是放，不如再在上面放上一片芝士、一片腌肉或者几颗橄榄，供客人用来下酒tapa这个词在西班牙语里最初的含义就是盖子的意思，看来，这可是关于它身世的铁证了。
西班牙在欧洲是个温暖的国家，大部分产区都有不少出色的葡萄酒，主要以红葡萄酒为主，也有相当出色的白葡萄酒和汽泡酒CAVA，当然还有出名的雪莉酒，而且一般地说根据酒的品质而言价格非常合算。虽然西班牙不如法国某些产区酒庄那般的贵族化，但是我们喝的毕竟是酒本身，而不是喝以前的贵族的历史和故事。西班牙目前的确是世界上种植葡萄面积最大的一个国家，有120万公顷。葡萄品种非常的多元，已经有600多个品种，但真正经常使用的品种应该有18-20种。
多少年来，西班牙酒一直被压在法国酒的盛名之下，特别是在中国，只要人们谈起旧世界的欧洲酒,人们首先想到是法国，是波尔多和勃艮地,根本不知道西班牙也有他们骄傲的多罗河(DUERO)和里奥哈以及雪莉的葡萄酒。但事实上，西班牙有不少酒庄的葡萄酒可圈可点。
在西班牙，驾车行驶不超过50公里，你就会发现周遭的景色变成了一幅完全不同的风景画，你会怀疑自己已经穿越国境线到了另一个国家。
而城堡作为西班牙另一个魅力所在，也间或着出现在玻璃窗外，千百年来这个国家引以为傲的艺术家们的心血之作，则集中收藏在遍布全国的教堂、修道院、宫殿和城堡之中。城堡的地位尤其特殊，在传统的西班牙风景画中，城堡是不可或缺的素材，而且必须出现在显要位置。
从马德里驱车近三小时到杜埃罗河岸（Ribera de Duero），住入的酒店对面正是一座小小的酒厂，空气里充满了葡萄果汁的香味；不远出的山上，有一座中世纪留下来的城堡。在天将暗未暗的时候，它被薄薄的云彩所围绕，远远望去，有一种梦境似的优美。
杜埃罗河岸的VIA VILANO酒庄是我此生所去过的第一个酒庄，站在它广袤的葡萄园里，良田千倾是脑中第一个冒出来的词汇，阳光温暖，让人幻想躺在松软的沙土上，想象自己和葡萄树一起生长、发芽、结葡萄。
VIA VILANO酒庄的许多葡萄树都有近100岁的年纪了，但依然能够结出优质的葡萄，这得宜于高燥的气候、悬殊的日夜温差和多矿物的土地。此间的主人Desiderio Sastre摘下大串的葡萄任我们品尝，印象中，用来酿葡萄酒的葡萄通常酸度比较大，不会好吃，但事实上，这里的葡萄比我记忆中吃过的任何一种葡萄都要甜美。而这一产区的红葡萄酒，其厚重的单宁和丰沛的黑色浆果味，让人觉得这应该是西班牙的波尔多左岸红葡萄酒。
许多酒商都拥有自己的城堡，而它们的年纪，动辄四、五百岁：REAL SITIO DE LA VENTOSILLA酒庄的主人买下了当年国王的狩猎庄园，改造成了自己的饭店；ABADA RETUERTA酒庄也买了一栋中世纪的修道院改造成自己的陈列馆和品酒室；SEORO DE ARINZANO酒庄则买下了离酒厂仅20米的一个小教堂堂，成为私人的博物馆和做弥撒的所在。对这些酒庄而言，创意已经从酿造葡萄酒本身，扩张到酒厂的建筑、设备，甚至对自身品牌的宣传手法上。
陪同我们的潘布洛玛西班牙对外贸易发展局的食品部部长Andrs Armendariz告诉我们，从前，西班牙人又被称做卡斯蒂利亚人，就是从城堡一词中引申出来的称谓。在这漫长的岁月中，西班牙城堡的建筑风格一直在变化着。从最开始勇士们建造的粗糙简单的凯尔特风格，到后来的伊比利亚风格、罗马风格、摩尔风格，一直到再征服后，贵族们为了显示自己的富有和尊贵而建造的基督教风格的城堡。但在15世纪，费迪南国王对天主教的为建造城堡的浩大工程画上了终止符。到此为止，整个西班牙已经遍布这些显赫的建筑。
除去城堡，许多西班牙酒厂都有自己的博物馆，向公众收费开放，成为当地的旅游项目之一。其中历史悠久的就陈列自家酒庄百年来的发展史、曾经用过的酿酒设备；而年轻的则懂得站在历史的肩膀上，着力宣扬葡萄酒本身的故事和千年来酿造技术的传承与变化一瓶阳光一杯时光。
历史不算悠久的EMINA 酒坊特别设置了葡萄栽植和国内旅游展示中心，向游客们展示西班牙酿造葡萄酒的历史与工艺。而作为1551年起诞生的Cordorniu集团，有一家自己的CAVA博物馆，CAVA酒最初被称为是Cordorniu的香槟，直到法国人认为只有大小香槟地区产的气泡葡萄酒才能被称为香槟。这家酒厂有一个建立于1895年的地下酒窖，深达4层20米，足有40个足球场这么大，空气湿而冷，有小火车带着游客穿梭在这个迷宫般的地下世界。而大名鼎鼎的桃丽丝酒厂，有着一个神秘通道，墙壁上投影播放着葡萄在四季生长的过程，空气里随着图象的变化会散发出不同的香气。
在马德里的时候，已经习惯穿上了长袖的外套，而结束了酒庄之旅，来到巴塞罗那后，却又不得不换上了一身短打，从地中海吹过来的暖洋洋的风叫人仿佛还在夏天里打转。平铺开来的阳光宣示着这实在又是一个好天气，当然也就是去看高迪的好时候。
到过圣家大教堂的所有人都会问同样一个问题：它到底什么时候才能完工？从高迪制造这个梦到今天已经过去百年，其间的西班牙内战几乎将梦击得粉碎。如今，它已经成了西班牙、乃至全世界爱好艺术的人们希望共同延续的一个梦。每天来自世界各地的捐款，或多或少，使圆梦的工程得以一天天加紧进行，只是当年高迪全新的创意随着时光的流逝变成了古韵，如今通体洁白的水泥显得与凹凸的墙面格格不入，长明的电子蜡烛也不再随风摇曳，唯一不变的是同一个信念：创造是上帝的旨意，但要靠人的双手来完成。
1926年，就在高蒂去世后不久，一个日本年轻建筑师到巴塞罗那考查地铁项目，当看到没有完工的圣家大教堂时，他惊呆了：我看到东北正面与西北面的半圆形墙面已经建好，但上头的圆顶还没有完成，抬头可见灰茫茫的天空. 鹰架被搭到了钟楼顶端，巨大石块上的浮雕环绕着钟楼.雨中，我怀着沉痛的心情离开了圣家大教堂。这个年轻的建筑师名叫今井建治，回到日本后仍久久无法忘记圣家堂给他带来的巨大震撼，从此放弃了对地铁设计的研究，成了高蒂的狂热追随者。
当我站到圣家堂前，看到的竟是同样的景象-巨大的鹰驾，吊臂，这种相同空间不同时间的巧合却让我无法不感到迷失，前生，今世，时间仿佛在这里凝滞。这是只有废墟才具有的伟力。玄玄乎乎的日本人有一点说对了，这是被现代主义封印了的神话世界，神话世界通过废墟与现代连接，圣家大教堂是一座活着的废墟。
步入教堂，你会发现，在高迪手中，所有光线似乎都成了拉线木偶上的傀儡，日光、灯光、烛光高迪是在与光线作游戏，忽而把它们聚在一个天顶；忽而把它们散在四方角落；有时侯吝啬地安插一束光在小圆窗洞里，投射到地上圈住云的游移；有时侯慷慨地让万丈阳光洒在圣洁的雕像上，仿佛听见耶稣说：我是光。
站在两座塔楼间的横桥上，俯视下去，人们在朝上望，诞生之门尖顶上一群石雕的鸽子仿佛正要腾空飞去。我在桥上向下挥手，下面也有素不相识的人招手上来。那么契配，那么谐和。空间缩短了距离，地中海似乎就在旁边，伸手可触，墨绿色的海水中有礁石的地方泛起一圈圈的白沫。有海洋，有天空，有风，很自然地想起伊卡洛斯飞向太阳的壮举，他的双翅淹没于海，理想化做泡沫。
离开马约卡大街，并没有意识到奇迹之旅还没有结束。那是在傍晚时分，灯光亮起来了，蓝色光影从大教堂的塔洞里冲出来，追逐着星光，湖水投射上来的波纹在塔身上晃动，壁上的吹号手和那群鸽子跃跃欲起，我也开始做梦了。
只要有人活着，那么就总有完工的一天，，这座规模上仅次于意大利圣保罗大教堂的世界第二大教堂一但完工，它将会凌驾于世间的一切，第一场礼拜仪式定将响彻云霄，还有那可容纳2200人的唱诗席，1500个大人，700个小孩，还有7架管风琴伴奏
如果一个人可以是一个国家， 那么我愿意是巴塞罗那，吹拂在海风中，沐浴在阳光下，舞动在街巷里，喝着四面八方而来的美酒，寻觅着高迪的世界。
