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万字长文:刘琳MW发布2023年份波尔多期酒报告
作者:管理员    发布于:2010-05-13 16:50:36    文字:【】【】【

  万字长文:刘琳MW发布2023年份波尔多期酒报告不同于往年所谓大好年份的喜大普奔,2023年份的出色酒款,在不同层面上更精准地表达了风土的特点。

  *刘琳MW是全球416名葡萄酒大师中的一名,也是中国唯一的女性葡萄酒大师。她是全球最大的葡萄酒交易所Liv-Ex和全球最大葡萄酒信息平台Wine Searcher引用的首位亚洲酒评人,也是全球最大葡萄酒教育机构WSET四级教材的技术编辑,英国Gerard Basset Foundation和Golden Vine Awards的中国大使,以及瑞士私人葡萄酒俱乐部Master Circle的选酒顾问。

  早在今年三月底时,就风闻包括拉菲在内的许多酒庄将给出一个“难以拒绝”的价格,向2019看齐。在今时今日的全球经济状况下,这无疑是燃放给投资者的一枚救市信号弹。这也让今年的期酒焦点,更多地推向性价比。

  像许多经济不景气的年份一样,今年波尔多酒庄出价的时间节点也是特别紧凑,不少重量级酒庄紧接着官方的“期酒周”之后的第一个周一(4月29日)就开始出价,而4月18日还有玛久思酒庄(Château Marjosse)的干红早早就先亮了牌价。这让今年品鉴期酒的媒体团也被迫加快进度,以跟上发布价格的步伐。

  这对今年媒体品鉴的精准性或者宽广度也形成一定的影响:以往品鉴某些酒款不在状态时,还有可能去做二次、三次甚至四次品鉴,今年只能比较“势利“地只对一些市场流通度大的酒款尽可能地做重复品鉴,否则时间上根本来不及;同样的原因,也有不少媒体同仁将品鉴范围大大缩小,以便及时完成发布。

  今年我安排的期酒品鉴从4月4日开始,到4月26日结束大部分的品鉴,实际品鉴时间为15个工作日,还有少量品鉴将在接下来的数日内进行。品鉴的范围约为600款酒,从中遴选出了352款在85分以上的酒跟大家分享。

  总体品鉴下来,感觉2023年是相当出色的一个年份。不同于往年所谓大好年份的喜大普奔,2023年份的出色酒款在不同层面上,更精准地表达了风土的特点,而非趋于同质化。

  年初延续温和的冬天(1月低于零度的夜晚有17个,与过去十年均值持平),降水量可观,有助于适度补充2022年份酷热下大幅下降的水位。

  春季雨水充盈,气温明显高于正常水平,但因相对凉爽和多云的冬季,发芽比近年更晚,故而霜冻只对极少的酒庄产生影响。

  4月起到6月,总体降雨量实际上并没有比十年平均值高很多,但持续的湿热让白粉病成为大部分酒庄的梦魇,需要及时采取行动,且一而再、再而三。尤其是6月强降雨之后出现温度飙升,交替反复。黑腐病也在不少地块大行其道。

  但是今年霉菌的影响并不均衡,与土壤类型、葡萄品种、藤龄以及葡萄园组织资源应急的能力息息相关。各个子产区表现不一,但湿润和多雨的地区受影响更为严重,以下几个子产区较为突出:

  某些葡萄品种更容易受害。比如美乐(Merlot),叶片较大且密集,容易积水,从而为霉菌提供滋生的环境。此外,果实皮薄,更易在霉菌侵袭下受损。赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和品丽珠(Cabernet Franc)虽然相对更耐病一些,但潮湿年份中也难以全身而退。

  行至7月,气候温暖却并未过热,多云且干燥,阳光总时长明显少于近年的其他年份,减缓了葡萄的成熟进程。

  8月天气比往年稍凉,平均气温为21度(2022年为26.5度)。中旬起的雨水增加了果实膨胀的风险,影响果味集中度的积累。直到8月下旬出现的干热天气,助力了葡萄的成熟,尤其是对于早收的白葡萄品种达到成熟峰值和理想的集中度,有着直接影响。

  9月初的高温,有助于美乐(Merlot)的成熟,但9月中旬的降雨又延缓了采收进程。之后的干热天气,加速了葡萄的最终成熟,尤其是更晚成熟的品丽珠(Cabernet Franc)以及赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。

  ISVV(波尔多大学葡萄与葡萄酒科学研究所)的Axel Marchal教授早早总结出的年份评估五大标准,如果我们拿2023照本宣科对照一下就会发现:

  晚春和初夏的天气条件干燥且温暖:有利于均匀授粉,为葡萄均匀成熟提供了先决条件;

  夏季逐渐增加的水分胁迫(尤其是七月份的干暖):有助于减缓甚至停止藤蔓的生长,直到果实开始变色;

  采收期干暖适中的天气:确保了采收葡萄的成熟度,而较大的昼夜温差则让葡萄充满新鲜度。

  但凡能在对霜霉病的抗争中站稳脚跟的酒庄,如果在采收时间上能够保证对成熟度的坚持,其结果可能会相当令人满意。

  从产区而言,左岸圣于连产区(Saint-Julien)是整体表现最出色的子产区,其次是波亚克(Pauillac)和圣代斯戴夫(Saint-Estèphe);而来自佩萨克-雷奥良(Pessac-Léognan)和玛歌 (Margaux)的许多干红酒款品质平平,令人失望。

  右岸圣爱美浓(Saint-Émilion)山地地形复杂多样,波美侯产区(Pomerol)也有着诸多的微气候细分,很难笼而统之,优秀和平庸之间有着天壤之别。

  从今年的干红表现而言,风格受品种占比影响不容忽视;而划分品质的分水岭关键在于单宁的品质和萃取带来的集中度。

  由于霜霉病的影响,美乐(Merlot)作为受打击面最大的品种,(Cabernet Sauvignon)或是品丽珠,(Cabernet Franc),尤其是前者,占比在相当多的酒款中大大增加,而在一些酒庄则达到了历史新高,比如龙船庄园(Château Beychevelle)正牌(61%)和史密斯拉菲(Château Smith Haut Lafitte)的正牌干红(70%)。

  而能够成功等候到较好成熟度的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)或品丽珠(Cabernet Franc)的酒款,可能会因此获得鲜活灵动的单宁,在萃取得当的状况下,在酒款里熠熠生辉,舌灿莲花一般地绚丽。成熟赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的绸缎般质地,和成熟品丽珠(Cabernet Franc)的立体Q弹,都成功地将美乐(Merlot)缺失带来的遗憾化解,所谓守得云开见月明。

  然而在葡萄成熟度欠佳、单宁本身品质不够理想的前提下,如何确保萃取的集中度,特别考验酿酒师的视野和敏感度。

  萃取过少,中段会显得痩薄无趣,清汤寡水,潦草一生;萃取过多,单宁可能会生涩,期酒的阶段可以用许多技术手段掩人耳目,但陈年后还必须直面惨淡的人生。

  恰到好处的做法,是顺势而为,集中度不够也可以靠调动新鲜度来补,“陈年”并不是唯一的出路,躺平主打个轻松易饮也没什么下不了台的。

  2023年的白葡萄酒适逢大年,不论是干白还是甜白,今年相当多的酒款都有非常出色的表现。

  2023年不乏精彩卓越的酒款。今年我给出了两个潜在一百分,左岸的雄狮酒庄(Château Léoville Las Cases),与右岸的里鹏(Le Pin)。

  二者的共同点,在于成熟度完美无瑕,质地精致,气质卓越,个性显著。前者鲜衣怒马、挥斥方遒、结构恢宏,横看成岭侧成峰;后者清风朗月、珠圆玉润、丝丝入扣,犹抱琵琶半遮面。

  柏菲酒庄(Château Pavie)也相当出色。风格上仍然沿袭了一直以来的威武健硕,期酒阶段往往因为浓墨重彩甚至有些霸道,会让崇尚弱滋味的群体望而却步,但今年的单宁成熟度相当好,质地如同丝绒一般稠密却顺滑,会是一款值得珍藏的陈年大酒。

  2023年份中,莫意克(JP Moueix)的几个高端酒款,将各自的个性表达得淋漓尽致。不论是花堡酒庄(Château Lafleur)、柏图斯(Petrus)的馥郁芬芳,还是卓龙酒庄(Château Trotanoy)的铿锵有力,各有各的美好。这个年份他家我最喜欢的,是宝雅酒庄(Château Bélair - Monange):在丰盛华丽的果味之下,舌尖上感觉自成一个道场,迷你小烟花此起彼伏、光华四射。如此绚烂的同时,又还保持着难得的松弛度,有着黑孔雀开屏的既视感。

  花堡酒庄(Château Lafleur)一如既往地低调奢华有内涵,花堡 Les Perrières的表现我略微有点令人失望,比起最出色的年份少了层次和灵动。

  欧颂酒庄(Château Ausone)则是轻舟已过万重山的举重若轻,侘び寂び,一声梵音,就此入定的那种超脱。

  金钟酒庄(Château Angélus )继续坚持走轻盈风,在果味的表达上有着非常精准的聚焦和放大,口感上也能保持源源不断的细节输出。

  白马酒庄(Château Cheval Blanc)的一军酒,含蓄婉约的果味表达之下,是细鹅绒般精巧和稠密的质地,而能量感不徐不疾,层层推出,静水深流。

  柏图斯(Petrus)则有点放飞自我的架势,总体表达比往年更要奔放和张扬,相当多的黑色水果和香辛料的味道,层次分明,脉络清晰。

  左岸的一级庄干红大多水准接近,侯伯王酒庄(Château Haut-Brion)略逊一筹,中段比以往的大年少了些活力和细节。干红桂冠应当送给拉图酒庄(Château Latour),胸有诗书气自华,淡妆浓抹总相宜;玛歌酒庄(Château Margaux)和拉菲酒庄(Château Lafite Rothschild)也难分伯仲,前者纯粹、精致、优雅,后者庄重、硬朗、精密;近年的木桐酒庄(Château Mouton Rothschild)在中段果实的集中度,整体表达的精准度和平衡感上有了显著提升,2023也不例外。

  比如拉古斯酒庄(Grand Puy Lacoste),是非常经典的波亚克,风格硬朗,个性显著,属于易饮且能陈年的典范,多年来表现相当稳定,2023年也是非常出彩。

  杜霍酒庄(Château Durfort-Vivens)曾经一度并不受待见,但近年来的跳跃式快进值得关注。2023年份的杜霍酒庄(Château Durfort-Vivens)口感馥郁、华丽、深邃,成熟黑色樱桃在舌尖爆浆的那种蓬勃欲出,而中后部接踵而至的丝绸质感裹挟着许多精致细节,让其不沦为一款简单易饮的“口粮酒”。值得一提的是庄主Gonzague Lurton与其夫人Claire Lurton拥有波尔多多家产业,并在所有旗下的产业施行生物动力法,这在多雨的波尔多意味着更大的挑战。

  Claire所拥有的奥巴里奇酒庄(Château Haut-Bages Libéral酒庄)生产的Ceres是列级庄生产的第一款自然酒,在老派波尔多林立的列级庄中,也算是特立独行的代表了;当然更关键的是,没有异味。

  在波尔多流淌着中国血液的酒庄中,品质表现最突出的要数Vignobles K了。集团在右岸拥有七家酒庄,在前任酿酒总监转去罗斯柴尔德男爵集团后,2022年请到了在金钟担任多年技术总监的Emmanuelle Fulchi来执掌酿造。同一年,贝勒芬酒庄(Château Bellefont-Belcier)成功晋级Grand Cru Classé,是对酒庄多年在田间酒窖各种细节下功夫的最直白的肯定。而旗下图圣克里斯托弗(Château Tour Saint Christophe)可能是最富有爆发力和辨识度的酒庄,浓郁的黑色水果味加上奔放的能量感是其标识性口感。2023年份也不例外,单宁平滑舒展,回味隽永。

  另外, 玛歌酒庄白亭(Château Margaux Pavillon Blanc),安盛酒业旗下的几款白酒也相当值得关注。也专门点一家小酒庄:奉行生物动力法的让福酒庄(Château Jean Faux Blanc ),酒庄的白酒总是有着水晶一般的质感和光华,酿造上克制又精准,成酒跟酿酒师一样温暖感人。

  今年的甜白我品鉴得并不完整,就不对产区进行点评了。品鉴到的大部分酒款,都在复杂度和酸度平衡上有着很好的表现。印象特别深刻的,是安盛酒业旗下的旭金堡(Château Suduiraut)贵腐甜白葡萄酒,这几年的表现都称得上是产区翘楚:不仅保持着贵腐带来的氤氲多变的香气,更是成功在酒体中嵌入了“晶莹剔透”的内核,突破油润的藩篱,让每一口酒都在华美中释放精巧。

  具体请参见网站的酒评(目前正在改版升级中,预计本周末前结束),评分见下图。

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