万字长文：刘琳MW发布2023年份波尔多期酒报告不同于往年所谓大好年份的喜大普奔，2023年份的出色酒款，在不同层面上更精准地表达了风土的特点。
*刘琳MW是全球416名葡萄酒大师中的一名，也是中国唯一的女性葡萄酒大师。她是全球最大的葡萄酒交易所Liv-Ex和全球最大葡萄酒信息平台Wine Searcher引用的首位亚洲酒评人，也是全球最大葡萄酒教育机构WSET四级教材的技术编辑，英国Gerard Basset Foundation和Golden Vine Awards的中国大使，以及瑞士私人葡萄酒俱乐部Master Circle的选酒顾问。
早在今年三月底时，就风闻包括拉菲在内的许多酒庄将给出一个“难以拒绝”的价格，向2019看齐。在今时今日的全球经济状况下，这无疑是燃放给投资者的一枚救市信号弹。这也让今年的期酒焦点，更多地推向性价比。
像许多经济不景气的年份一样，今年波尔多酒庄出价的时间节点也是特别紧凑，不少重量级酒庄紧接着官方的“期酒周”之后的第一个周一（4月29日）就开始出价，而4月18日还有玛久思酒庄（Château Marjosse）的干红早早就先亮了牌价。这让今年品鉴期酒的媒体团也被迫加快进度，以跟上发布价格的步伐。
这对今年媒体品鉴的精准性或者宽广度也形成一定的影响：以往品鉴某些酒款不在状态时，还有可能去做二次、三次甚至四次品鉴，今年只能比较“势利“地只对一些市场流通度大的酒款尽可能地做重复品鉴，否则时间上根本来不及；同样的原因，也有不少媒体同仁将品鉴范围大大缩小，以便及时完成发布。
今年我安排的期酒品鉴从4月4日开始，到4月26日结束大部分的品鉴，实际品鉴时间为15个工作日，还有少量品鉴将在接下来的数日内进行。品鉴的范围约为600款酒，从中遴选出了352款在85分以上的酒跟大家分享。
总体品鉴下来，感觉2023年是相当出色的一个年份。不同于往年所谓大好年份的喜大普奔，2023年份的出色酒款在不同层面上，更精准地表达了风土的特点，而非趋于同质化。
年初延续温和的冬天（1月低于零度的夜晚有17个，与过去十年均值持平），降水量可观，有助于适度补充2022年份酷热下大幅下降的水位。
春季雨水充盈，气温明显高于正常水平，但因相对凉爽和多云的冬季，发芽比近年更晚，故而霜冻只对极少的酒庄产生影响。
4月起到6月，总体降雨量实际上并没有比十年平均值高很多，但持续的湿热让白粉病成为大部分酒庄的梦魇，需要及时采取行动，且一而再、再而三。尤其是6月强降雨之后出现温度飙升，交替反复。黑腐病也在不少地块大行其道。
但是今年霉菌的影响并不均衡，与土壤类型、葡萄品种、藤龄以及葡萄园组织资源应急的能力息息相关。各个子产区表现不一，但湿润和多雨的地区受影响更为严重，以下几个子产区较为突出：
某些葡萄品种更容易受害。比如美乐（Merlot），叶片较大且密集，容易积水，从而为霉菌提供滋生的环境。此外，果实皮薄，更易在霉菌侵袭下受损。赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品丽珠（Cabernet Franc）虽然相对更耐病一些，但潮湿年份中也难以全身而退。
行至7月，气候温暖却并未过热，多云且干燥，阳光总时长明显少于近年的其他年份，减缓了葡萄的成熟进程。
8月天气比往年稍凉，平均气温为21度（2022年为26.5度）。中旬起的雨水增加了果实膨胀的风险，影响果味集中度的积累。直到8月下旬出现的干热天气，助力了葡萄的成熟，尤其是对于早收的白葡萄品种达到成熟峰值和理想的集中度，有着直接影响。
9月初的高温，有助于美乐（Merlot）的成熟，但9月中旬的降雨又延缓了采收进程。之后的干热天气，加速了葡萄的最终成熟，尤其是更晚成熟的品丽珠（Cabernet Franc）以及赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。
ISVV（波尔多大学葡萄与葡萄酒科学研究所）的Axel Marchal教授早早总结出的年份评估五大标准，如果我们拿2023照本宣科对照一下就会发现：
晚春和初夏的天气条件干燥且温暖：有利于均匀授粉，为葡萄均匀成熟提供了先决条件；
夏季逐渐增加的水分胁迫（尤其是七月份的干暖）：有助于减缓甚至停止藤蔓的生长，直到果实开始变色；
采收期干暖适中的天气：确保了采收葡萄的成熟度，而较大的昼夜温差则让葡萄充满新鲜度。
但凡能在对霜霉病的抗争中站稳脚跟的酒庄，如果在采收时间上能够保证对成熟度的坚持，其结果可能会相当令人满意。
从产区而言，左岸圣于连产区（Saint-Julien）是整体表现最出色的子产区，其次是波亚克（Pauillac）和圣代斯戴夫（Saint-Estèphe）；而来自佩萨克-雷奥良（Pessac-Léognan）和玛歌 （Margaux）的许多干红酒款品质平平，令人失望。
右岸圣爱美浓（Saint-Émilion）山地地形复杂多样，波美侯产区（Pomerol）也有着诸多的微气候细分，很难笼而统之，优秀和平庸之间有着天壤之别。
从今年的干红表现而言，风格受品种占比影响不容忽视；而划分品质的分水岭关键在于单宁的品质和萃取带来的集中度。
由于霜霉病的影响，美乐（Merlot）作为受打击面最大的品种，（Cabernet Sauvignon）或是品丽珠，（Cabernet Franc），尤其是前者，占比在相当多的酒款中大大增加，而在一些酒庄则达到了历史新高，比如龙船庄园（Château Beychevelle）正牌（61%）和史密斯拉菲（Château Smith Haut Lafitte）的正牌干红（70%）。
而能够成功等候到较好成熟度的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）或品丽珠（Cabernet Franc）的酒款，可能会因此获得鲜活灵动的单宁，在萃取得当的状况下，在酒款里熠熠生辉，舌灿莲花一般地绚丽。成熟赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的绸缎般质地，和成熟品丽珠（Cabernet Franc）的立体Q弹，都成功地将美乐（Merlot）缺失带来的遗憾化解，所谓守得云开见月明。
然而在葡萄成熟度欠佳、单宁本身品质不够理想的前提下，如何确保萃取的集中度，特别考验酿酒师的视野和敏感度。
萃取过少，中段会显得痩薄无趣，清汤寡水，潦草一生；萃取过多，单宁可能会生涩，期酒的阶段可以用许多技术手段掩人耳目，但陈年后还必须直面惨淡的人生。
恰到好处的做法，是顺势而为，集中度不够也可以靠调动新鲜度来补，“陈年”并不是唯一的出路，躺平主打个轻松易饮也没什么下不了台的。
2023年的白葡萄酒适逢大年，不论是干白还是甜白，今年相当多的酒款都有非常出色的表现。
2023年不乏精彩卓越的酒款。今年我给出了两个潜在一百分，左岸的雄狮酒庄（Château Léoville Las Cases），与右岸的里鹏（Le Pin）。
二者的共同点，在于成熟度完美无瑕，质地精致，气质卓越，个性显著。前者鲜衣怒马、挥斥方遒、结构恢宏，横看成岭侧成峰；后者清风朗月、珠圆玉润、丝丝入扣，犹抱琵琶半遮面。
柏菲酒庄（Château Pavie）也相当出色。风格上仍然沿袭了一直以来的威武健硕，期酒阶段往往因为浓墨重彩甚至有些霸道，会让崇尚弱滋味的群体望而却步，但今年的单宁成熟度相当好，质地如同丝绒一般稠密却顺滑，会是一款值得珍藏的陈年大酒。
2023年份中，莫意克（JP Moueix）的几个高端酒款，将各自的个性表达得淋漓尽致。不论是花堡酒庄（Château Lafleur）、柏图斯（Petrus）的馥郁芬芳，还是卓龙酒庄（Château Trotanoy）的铿锵有力，各有各的美好。这个年份他家我最喜欢的，是宝雅酒庄（Château Bélair - Monange）：在丰盛华丽的果味之下，舌尖上感觉自成一个道场，迷你小烟花此起彼伏、光华四射。如此绚烂的同时，又还保持着难得的松弛度，有着黑孔雀开屏的既视感。
花堡酒庄（Château Lafleur）一如既往地低调奢华有内涵，花堡 Les Perrières的表现我略微有点令人失望，比起最出色的年份少了层次和灵动。
欧颂酒庄（Château Ausone）则是轻舟已过万重山的举重若轻，侘び寂び，一声梵音，就此入定的那种超脱。
金钟酒庄（Château Angélus ）继续坚持走轻盈风，在果味的表达上有着非常精准的聚焦和放大，口感上也能保持源源不断的细节输出。
白马酒庄（Château Cheval Blanc）的一军酒，含蓄婉约的果味表达之下，是细鹅绒般精巧和稠密的质地，而能量感不徐不疾，层层推出，静水深流。
柏图斯（Petrus）则有点放飞自我的架势，总体表达比往年更要奔放和张扬，相当多的黑色水果和香辛料的味道，层次分明，脉络清晰。
左岸的一级庄干红大多水准接近，侯伯王酒庄（Château Haut-Brion）略逊一筹，中段比以往的大年少了些活力和细节。干红桂冠应当送给拉图酒庄（Château Latour），胸有诗书气自华，淡妆浓抹总相宜；玛歌酒庄（Château Margaux）和拉菲酒庄（Château Lafite Rothschild）也难分伯仲，前者纯粹、精致、优雅，后者庄重、硬朗、精密；近年的木桐酒庄（Château Mouton Rothschild）在中段果实的集中度，整体表达的精准度和平衡感上有了显著提升，2023也不例外。
比如拉古斯酒庄（Grand Puy Lacoste），是非常经典的波亚克，风格硬朗，个性显著，属于易饮且能陈年的典范，多年来表现相当稳定，2023年也是非常出彩。
杜霍酒庄（Château Durfort-Vivens）曾经一度并不受待见，但近年来的跳跃式快进值得关注。2023年份的杜霍酒庄（Château Durfort-Vivens）口感馥郁、华丽、深邃，成熟黑色樱桃在舌尖爆浆的那种蓬勃欲出，而中后部接踵而至的丝绸质感裹挟着许多精致细节，让其不沦为一款简单易饮的“口粮酒”。值得一提的是庄主Gonzague Lurton与其夫人Claire Lurton拥有波尔多多家产业，并在所有旗下的产业施行生物动力法，这在多雨的波尔多意味着更大的挑战。
Claire所拥有的奥巴里奇酒庄（Château Haut-Bages Libéral酒庄）生产的Ceres是列级庄生产的第一款自然酒，在老派波尔多林立的列级庄中，也算是特立独行的代表了；当然更关键的是，没有异味。
在波尔多流淌着中国血液的酒庄中，品质表现最突出的要数Vignobles K了。集团在右岸拥有七家酒庄，在前任酿酒总监转去罗斯柴尔德男爵集团后，2022年请到了在金钟担任多年技术总监的Emmanuelle Fulchi来执掌酿造。同一年，贝勒芬酒庄（Château Bellefont-Belcier）成功晋级Grand Cru Classé，是对酒庄多年在田间酒窖各种细节下功夫的最直白的肯定。而旗下图圣克里斯托弗（Château Tour Saint Christophe）可能是最富有爆发力和辨识度的酒庄，浓郁的黑色水果味加上奔放的能量感是其标识性口感。2023年份也不例外，单宁平滑舒展，回味隽永。
另外， 玛歌酒庄白亭（Château Margaux Pavillon Blanc），安盛酒业旗下的几款白酒也相当值得关注。也专门点一家小酒庄：奉行生物动力法的让福酒庄（Château Jean Faux Blanc ），酒庄的白酒总是有着水晶一般的质感和光华，酿造上克制又精准，成酒跟酿酒师一样温暖感人。 。
今年的甜白我品鉴得并不完整，就不对产区进行点评了。品鉴到的大部分酒款，都在复杂度和酸度平衡上有着很好的表现。印象特别深刻的，是安盛酒业旗下的旭金堡（Château Suduiraut）贵腐甜白葡萄酒，这几年的表现都称得上是产区翘楚：不仅保持着贵腐带来的氤氲多变的香气，更是成功在酒体中嵌入了“晶莹剔透”的内核，突破油润的藩篱，让每一口酒都在华美中释放精巧。
具体请参见网站的酒评（目前正在改版升级中，预计本周末前结束），评分见下图。
