名人坊娱乐注册-官网首页本届GREAT100意大利风土名庄大展的中部佳酿大师班上，一款来自意大利拉齐奥（Lazio）产区，用Bellone品种酿造的干白葡萄酒经验开场。

　　拉齐奥，相信即使是一些资深葡萄酒爱好者听到也一头雾水。但是，这一大区的首府罗马是这样如雷贯耳；意大利全境几乎都有各色葡萄酒酿造，而拉齐奥又紧邻托斯卡纳、阿布鲁佐等知名产区。

　　这里有海洋的影响、温和的宏观和中尺度气候、火山土壤、平缓松软的山坡、独特的本地葡萄品种，以及充满激情的家族酒庄，这些因素的结合，在葡萄酒世界，就算没有无数杰出的葡萄酒，至少也能酿出美味可口、令人愉悦的酒。

　　其实这个产区也是”自古以来“一直酿造着葡萄酒，达加塔大师也是在过去二十年里不断拜访品尝产区的酒庄和葡萄酒，但却从未正式过多提及过这里，原因便是：拉齐奥产区拥有巨大的优质葡萄酒酿造潜力，现实中却优秀者寥寥。

　　在很长一段时间里，拉齐奥地区的葡萄酒形象是：工业化生产，索然无味、无聊无趣的白葡萄酒；和单宁高而粗糙、风味不甚纯净的红葡萄酒。

　　为数不多几款像样的葡萄酒往往用国际品种酿造，但这样的酒在世界其他任何地方都能买到。

　　显然，这使得葡萄酒爱好者们难有动力去拉齐奥寻找一瓶像样或有趣的酒。更糟的是，尤其一些平淡无奇、由几家大公司酿造的白葡萄酒，很多人都知道这些公司并不认真对待酿酒，却经常被当地媒体打出高分。那些不知情的人冲着分数喝到这些酒后，基本上也就永远放弃再次尝试拉齐奥葡萄酒的可能。

　　2000年夏天，我就注意到拉齐奥有一座葡萄酒宝库，里面藏有古老的葡萄藤和罕见的本土葡萄品种。在老酒农、小酒庄庄主、当地餐厅主厨和葡萄酒爱好者的帮助下，我开始拜访这里的小酒庄，并品尝许多完全不为人知的葡萄酒。

　　1. 虽然拉齐奥地区葡萄果实的潜在品质远高于正常水平，但大多数葡萄酒的酿造工艺和酒窖设备（例如劣质橡木桶）都略显陈旧。

　　2000年代的起初几年，我多次参观经历中，发现明明是丰满、浓郁、成熟、复杂的红葡萄酒，却完全被刺鼻、干涩、干燥、青绿的橡木单宁所破坏。问题不在于葡萄，而在于处理葡萄的方式。遗憾的是，这一切都无法避免。拉齐奥的葡萄酒卖不出去，即使卖出去价格也很低，以至于酒庄无法投资购买更好的设备。

　　老实说，这让我感到非常沮丧、伤心。我不得不多次暂停对这些酒庄的拜访，因为我很喜欢这些酒庄的庄主和员工们，但葡萄酒品质却无法让我对读者交待，我能做能说的都不多。

　　相比之下，拉齐奥地区当时许多白葡萄酒虽然可能略显简单单薄，但却因采用了十分有趣的葡萄品种而显出一些不同。

　　更糟的是，当时人们根本不了解拉齐奥乡间两种（可能更多）不同的Malvasia品种到底有多大区别。一种是Malvasia Bianca di Candia，它并不比Trebbiano Toscano（白玉霓）好多少，非常古的藤可能有一些有趣的地方，但多数情况下不值一提。另一方面，Malvasia del Lazio（当地人称Malvasia Puntinata）不仅能酿造出优质的干型酒，还能酿造出世界高水准的晚收贵腐和风干甜酒。

　　但在当时，一瓶又一瓶的酒都被简单标为拉齐奥马尔瓦西亚（Lazio Malvasia），贬低混淆意大利上好的白葡萄之一。

　　鉴于此，我和当地的一些酒庄进行了长时间的交流，让他们意识到这种情况的愚蠢。值得称赞的是，许多酒庄都明白世界正发生什么。Pallavicini和 Conte Zandotti是打一开始就听从我建议的两家酒庄，开始区分不同的Malvasia葡萄。

　　也有些酒农在当时已经意识到了他们所拥有的巨大财富。比如位于罗马郊区的Tenuta Le Quinte酒庄，有一款酒过去和现在都被称为罗马美德（Virtù Romane），指的是当地许多稀有本地葡萄混酿出的酒，品质上佳。

　　另外，早在 2000和2001年，Damiano Ciolli酒庄的Damiano和他父亲Costantino就已经意识到，在能适当成熟的地方种植Cesanese dAffile 品种的重要性，也庆幸自己能拥有一片50年藤龄（当时）的葡萄园，虽然产量不高，但酿的酒却非常出色。今天看来似乎顺理成章，但在那个年代，尤其一个没人愿意花大价钱买酒的产区，这种想法却并不寻常，留着低产的葡萄藤是大多数人不愿做的事。

　　在Cantina SantAndrea酒庄，他们一直将赌注押在当地稀有的Moscato di Terracina品种上，这种葡萄酿出的酒介于Moscato Bianco和Moscato Giallo之间，但很容易与这两种酒区分开来。大多数人（不仅仅是拉齐奥人）都会偏向种植更知名的Moscato Bianco，但SantAndrea并没有这样做，并且坚持了下来。酒庄今天的成功实至名归。

　　如今，拉齐奥的一些酒庄正越来越多用Capolongo、Lecinaro和Maturano这三种葡萄酿酒，而二十年前这些葡萄还无人知晓。它们经受住了时间的考验，在家乡Val Comino一些酒庄手中酿出了越来越有趣的葡萄酒。

　　尽管如今拉齐奥好酒频出，但拉齐奥的酿酒标准依然比不上皮埃蒙特或托斯卡纳（但这两个更著名的产区也不是没有劣质葡萄酒），仍有太多酒被劣质、肮脏或过度的橡木桶所破坏。令人欣慰的是，这样的酒比以前少了。

　　对某些酒庄来说，酿造仍然是一个问题，因为我有时还是很容易发现带有令人不快的恶臭、野味和野生皮毛味的Cesanese葡萄酒，因为这是一种还原性很强的品种（与Dolcetto, Montepulciano和Sangiovese很相似），如果酿酒团队在酿造过程中有不小心，很容易酿出气味很重的酒。我时常在一些网站上看到，有文章会暗示Cesanese品种会酿造出带有野猪或野味的葡萄酒，那是大错特错的，会造成误导。

　　说白了，我从来没喝过来自Damiano Ciolli或Casale della Ioria这些天赋满满的酿酒师，酿出的带有怪味、臭味、野猪或野味的Cesanese葡萄酒。

　　同样，您会在许多网站上看到Passerina是马尔凯地区的葡萄：这也是大错特错的。拉齐奥的Passerina种类繁多，而且至少有一种香气十分浓郁。因此，这与马尔凯完全没有关系，因为马尔凯的相关葡萄没有芳香。归根结底，Passerina是一个通用名称，指的是鸟类吃的葡萄，在意大利，被叫做Passerina的葡萄品种之多会让任何人大吃一惊。

　　好的方面当然是拉齐奥从未像现在这样，拥有大量酿造优质葡萄酒的葡萄酒生产商。我能举出的好例子是弗拉斯卡蒂（Frascati），该地区现在已不再像过去那样只有一两家像样的酒庄（Conte Zandotti 和 Costantini），而是拥有半打甚至更多的小酒庄，酿造出一些真正的好酒（Merumalia和 Gabriele Magno 等名字立刻浮现在脑海中）。由于新一代的年轻酿酒师和生产商比他们的前辈做得更好，Cesanese（凯萨内塞）葡萄酒的品质也得到了前所未有的提升。