在中餐的世界，葡萄酒配餐一直显得浩若繁星，一桌甜咸苦辣、山珍海味，数十余道菜，很难想象我们如西方人那样，吃一道菜换一个酒杯。如何在中餐和葡萄酒之间找到一一排列组合式的尝试，试验出精巧、实用的方法，一直是中餐配酒的困境。

　　今天，以中国传统四大菜系8道菜品为切入点，试图探索出葡萄酒与中餐搭配的实用法则，和这一道道外观现代、内里却传统的中餐配酒视觉盛宴。这无疑是一场冒险的实验、尝试，但我们期待我们的实验也将成为葡萄酒进入中餐的新起点。

　　西餐世界与中餐世界有几个硕大的、几乎被食客遗忘的差别。首先，你吃西餐时面前老是孤零零摆着一个盘子，等到残核既尽，服务员会小心地将它弄走，换上另一盘孤独的菜肴；其次，你面前总是立着一群高脚杯，当一杯葡萄酒喝完，侍酒师会往另一只酒杯里注入别的酒。

　　容我们用食客的逻辑来揣测西餐中以上两点的价值，它起码令我们有机会完成一个低难度系数动作，总是对着唯一的盘子，喝手中唯一的葡萄酒，等到盘子换了，酒也跟着换。受这种机械餐饮美学的庇佑，西方人得以从容地、吹毛求疵地为每一道菜(累计不超过300道)找到完美配酒。

　　西餐餐盘中常常躺着一整块牛肉、羊肉或是鳕鱼，虽然食客每人也配了把刀，但始终不如菜刀切得细，所以他们需要饮品把食物冲进喉咙。葡萄酒口感丰富、酒精度适中，所以成为了西方餐桌上的主要配酒。

　　葡萄酒在中国的普及度比较高，但主要是作为白酒的健康替代品和礼品被大众接受，绝大多数中国人都不会从味觉上去欣赏葡萄酒。在这样虚空的基础上，以往所谓葡萄酒配餐，更多是没有经验依据的拍脑袋搭配。了解葡萄酒文化的人都知道，全世界数以十万计的葡萄酒生产商，每一瓶酒，根据年份、产地、品种、橡木桶、酿造者的不同，都会呈现出千差万别的口感。同样是霞多丽，在勃艮第，也许相隔五米的两块土地上酿出的同一年份的葡萄酒，口感就截然不同，所以为一道中餐配酒，像雷司令适合配粤菜、白诗南适合配徽菜这类宽广的概念组合显得薄弱而模糊，对消费者在中餐配酒的实际搭配中意义不大。

　　在中餐配酒的题目中，我们需要做的，是耐下心讲数百种中餐菜肴和上千种主要风格葡萄酒一一排列组合，在实践基础上总结实用的结论。西方人用了几百年实践完成了这项工作，最终将这些下经验幻化成生活的一部分。在浮华的概念炒作中，中餐配酒却总是无法深入。ZEST将从一次川、鲁、粤、淮扬四大菜系的宴饮开始，选取每个菜系代表性的两道菜肴，与专家选出的葡萄酒进行组合，得出第一手的结论。

　　在此之前，先看一看我们为中餐配酒总结出的最简洁、最实用的技巧宝典，以资预热。

　　为什么口感刺激的干型雪利葡萄酒能够与开胃的腌鱼、咸竹笋相得益彰。咸咸的开胃小菜和高酸度的开胃酒之间的默契，来自于盐和葡萄酒中酸度。盐不仅能叫食物的风味流光溢彩，它也能中和葡萄的酸，并释放出葡萄酒中的水果风味。所以在川菜、湘菜、鲁菜中一些重盐重口味的菜(尤其是开胃冷菜)，适合搭配高酸度的葡萄酒。

　　在味道法则里，甜味可以中和辣味，使辣的火爆转为轻快。搭配川菜、湘菜中重油重辣的菜肴，清爽型白葡萄酒既能清口又能解辣，还能为传统辣菜增添柔和复杂的新感觉。热衷口腔喷火的麻辣控可以无视这条建议，但它对于普通食客却非常实用。

　　清爽型半干葡萄酒推荐：德国晚摘雷司令半干白葡萄酒，德国晚摘米勒土高半干白葡萄酒，澳洲特宁高半干红葡萄酒，半干气泡酒。

　　烟熏味和橡木桶味是兄弟俩，吃熏鱼熏肉时配上浓重的橡木桶型葡萄酒，你就一头钻进了锅炉房，然后，鱼和肉的味道、葡萄酒的果味和清爽感一股脑被橡木桶型酒的油滑和饱满吞噬。另外，烟熏味也不宜搭配过重的单宁。

　　适合烟熏菜肴的品种推荐：法国南部长相思，德国克莱尔河谷雷司令四大菜系与葡萄酒的搭配，意大利白比诺，新世界黑比诺，比诺塔。

　　甜味菜肴与过酸的葡萄酒是天敌，一旦触雷，万劫不复。甘甜且浓郁的菜肴如毛氏红烧肉，适合甘甜且浓郁的葡萄酒，如波特酒；甘甜且清淡的菜肴如？？？，适合清爽的半干雪利酒。

　　众所周知，鱼肉和单宁搭配会产生金属般的腥味。不过，红酒又能较好体现鱼肉的细腻。面对两难，选用清爽型红葡萄酒搭配更有质感的鱼(块状而非薄片)，如糍粑鱼、松鼠桂鱼，是一种挑战最高享受的搭配。

　　对于粗狂、风味浓重的手撕羊排、酱肘子这类食物，单宁有了绝佳的机会。这类菜肴中的蛋白质能够快速软化单宁，并释放出红葡萄酒中的水果风味，使食物的质感和美酒甘甜达到绝佳效果。

　　素菜宴的配酒最难伺候，吃的是白菜豆腐的原味和意境，太多修饰往往弄巧成拙。搭配老豆腐、菱角、冬笋这类素食，最还选一款香气简单、口感清淡、清口力强的干型气泡酒，始终保持口腔的淡雅和清新。

　　客观的讲，甜点是西餐在中餐面前极少能赢得荣誉的部分。中式甜点偏油腻，我们需要清爽的、能够清口的葡萄酒来搭配。酒的甜度最好与点心相仿。

　　侍酒师：Julia, 北京希尔顿酒店首席品酒师，全北京惟一的一位女专业侍酒师协会品酒师。

　　品酒专家：赵凡，葡萄酒教育者、多家时尚杂志与葡萄酒专栏作家、品酒专家，意大利葡萄酒协会首席代表。

　　中餐中的蟹黄、鸡蛋很难搭配葡萄酒，不论酒杯中是白还是红，淡淡的腥味总是挥之不去。这种菲诺(Fino)风格雪利酒是硕果仅存的例外，它像20年的花雕那样清淡，同时备丝毫不浑浊的酒精香甜与果味，干雪利酒还适合搭配开胃菜。

　　这么一款好酒，但与蟹黄、蛋白搭配会产生不快的腥味。而且这款酒酸度高，不适合尚河鲜的淮扬菜。它适合本帮菜的红焖猪肉、闽菜中的闷腩肉豆腐、客家菜中的梅菜扣肉等甜咸并重的油腻菜肴。

　　口感圆润的澳洲霞多丽配这道菜并不讨厌，虽然也有腥味，但酸度尚未破坏蟹粉蹄筋的鲜。这类受过橡木桶熏陶的丰满型白葡萄酒(多数在新世界)，是川菜水煮鱼的绝配。

　　龙井虾仁是淮扬菜系的缩影，尽显对葡萄酒的蔑视和挑战。一款适合龙井虾仁的葡萄酒，必须薄而不寡、淡而多姿、入口清爽。这款Languedoc-Roussillon能体现虾仁的原味，但缺乏进一步互动。清淡的Chablis应该最合适，也可以尝试意大利的Soave。

　　中餐攻略：这款香气浓郁、辛辣的白葡萄酒潮水般遮蔽了虾仁的原味。对于清淡的菜肴，它不适合。

　　遇到川菜里辣的干炒、干煸菜肴，选酒要牢记两点：干，要用气泡滋润味蕾；辣，要用甜味来中和。这款貌不惊人的半干CAVE完全是川辣宫保虾球的绝配，也适宜其它甜辣味的川菜。

　　Gewurztraminer是活泼的芳香型葡萄酒，但缺乏中和辣味的甜度，以及清口的泡沫。这类芳香型葡萄酒，适合搭配桂花藕片、天目笋这类甜香的开胃凉菜。

　　口味：外焦里嫩、面筋丝呈牛肉丝的酱红色，芹菜嫩绿鲜香，六味俱全，下饭佐酒皆宜。

　　西拉是粗纤维肉食的绝配，气泡酒是干烹菜肴的绝配，甜酒是辣味川菜的绝配，这款西拉半干气泡酒具备以上三点，非常适合干煸牛肉丝。这款酒无疑是为川菜、湘菜、辣味肉排量身定制的一款产品，非常符合中国人的味口。

　　中餐攻略：这样的搭配是一场悲剧。这是一款非常棒的葡萄酒，却完全无法和菜肴融合。

　　中餐攻略：勃艮第的Piont noir更适合细腻型的肉质，与粗纤维的牛肉不适合。Piont noir的绝配是粤菜中的乳鸽皇。

　　海参入味难，千辛万苦入的鲜味被葡萄酒抢走就是悲剧。这款Ripasso口感柔和复杂，能够为海参提味，使其更加鲜美。

　　这款桃红酒除了衬托海参的鲜美，还意外给桃红带来了清爽的甜感。有点把主菜配成甜点的误打误撞。Tavel作为桃红世界的精品，最适合搭配西单耗酷的烤耗。

　　海参可以搭配Piont noir，但需要芳香的、陈年的、经过陈化的勃艮第好年份，这款酒无法与海参的味道融合到一起。

　　对于海参，Riesling只能起到爽口的作用，无法提味。吃海参，圆润、柔和的红葡萄酒比白葡萄酒更适宜。

　　这是一次完美的搭配，Pluugny-Montrachel充满杏仁糖和蜂蜜的香气，与糟溜鱼片的甜味相得益彰。它复杂的口感大大增加了鱼片味道的丰富性。这款酒本身也是难得的佳品。

　　这款酒浓烈、橡木桶味强，些微掩盖了嫩滑爽口的鱼片鲜味。橡木桶型的白葡萄酒，适合搭配浓汁浓汤的菜肴，如鲁菜中的栗子白菜和黄酒炒银鳕鱼。

　　“Torrontes”在西班牙语里是“洪流”的意思，滑嫩的糟溜鱼片被裹挟进芳香的洪流，味道完全被淹没。

　　鱼翅需要搭配丰腴圆润、有一定酸度的白葡萄酒，其中的酸度能像香醋一样为鱼翅提味。这款Rhone Valley白酒使鱼翅更鲜美、更有质感。

　　这是一道改良粤菜，使用了西式烹饪的方法，肉质甜美。适合有一定单宁、口感偏甜的红酒。这款意大利酒有奶油香气，酒体轻灵、酸度在牛肉可承受范围之内，很适合这道菜。

　　这款南非酒中规中矩，有浓郁的咖啡味道，单宁偏重，和牛排搭略显得过于干硬，充分醒酒会好一些。

　　这款酒有很好花香，入口甜美，果香个丰富，有适当的樱桃的酸味，很适合这款口味微辣偏甜的牛排，也适合口味偏甜的烧牛羊肉。

　　中餐攻略：这款新世界Pinot Noir很难与粗纤维的牛排结合，入口后菜和酒各行其是。